Штанга для металлоискателя своими руками.
При изготовлении металлоискателей в домашних условиях часто возникает пара технические проблемы. Первая - это выбор схемы, сборка и
отладка работоспособности металлоискателя в лабораторных условиях, "на столе".
Вторая проблема возникает после решения первой: как изготовить корпус блока для органов управления и печатной платы, штангу, рукоятку и, наконец,
соединить все это в компактное, удобное в эксплуатации, легко разбираемое устройство.
Оставим за рамками этой публикации решение первой проблемы: ей уделено достаточно внимания в отечественной технической и научно-
популярной литературе, в том числе и в журнале "Моделист-конструктор", например,
"Чувствительный металлоискатель".
А вот по второй вопросов много, а информации практически нет. В связи с этим я и хочу поделиться с читателями "Моделиста-конструктора" своим
опытом изготовления несущих элементов металлоискателя как в "домашних" условиях, так и с применением станочного оборудования.
Первый вариант наиболее актуален, так как не каждый самодельщик имеет в своем арсенале токарный и фрезерный станки. Поэтому в
первую очередь рассмотрим "домашнюю" технологию.
Начинаем с изготовления штанги металлоискателя. За основу берем хоккейную клюшку (можно со сломанным крюком) из дерева или пластика.
Крюк отпиливаем - в дело пойдет основная удлиненная часть клиновидной формы (рис.1).
В нижней узкой части клюшки сверлим отверстие диаметром 4,2 - 4,3 мм и пропиливаем продольный паз под проушину Т-образного
кронштейна, с помощью которого штанга шарнирно крепится к поисковой катушке (об устройстве и изготовлении катушки см. ниже при описании
второго варианта металлоискателя). Штанга с кронштейном соединяется осью - болтом М4 с гайкой-барашком.
Для кронштейна используем заготовку 35x25x80 мм из капрона, винила, текстолита и т.п. Если есть листовой винипласт толщиной 3 - 4 мм, то,
нагрев его полоски, можно согнуть два уголка, и изготовление узла сопряжения поисковой катушки со штангой существенно упростится. В
принципе, для уголков можно использовать и оргстекло, но лучше этого не делать - оно довольно хрупкое.
На верхнем, более широком конце штанги на нижней кромке крепим блок питания, а на верхней - подлокотник. Ближе к середине располагаем
рукоятку (держатель) и блок управления.
Рукоятку изготавливаем из толстой фанеры или дощечки твердой породы дерева. Конфигурация рукоятки - индивидуальная, главное, чтобы было
удобно. А для этого, кроме всего, следует сделать наклон держателя вперед. Тогда рука меньше устает. Очень важно правильно
определить положение держателя. А делается это так. С помощью изоляции или липкой ленты крепим рукоятку к штанге предварительно, на
глазок, и, взяв ее, опускаем руку вниз до полного распрямления суставов. В этом положении катушка должна находиться на расстоянии 3 - 5 см
от земли (пола) и чуть впереди и правее правой ноги. Если она оказывается выше, то рукоятку следует переместить вверх, и наоборот. После
того как мы добились необходимого положения, рукоятку закрепляем окончательно двумя шурупами снизу или двумя алюминиевыми накладками
и короткими шурупами с обеих сторон. После установки держателя подгоняем и окончательно крепим подлокотник, обеспечивая удобное положение
локтевого сгиба.
Блок управления устанавливаем слева от держателя так, чтобы в рабочем положении было удобно наблюдать за
показаниями измерительной головки. Крепление осуществляем через дистанционные втулки (деревянные катушки от ниток) винтами М4 - М5 с
гайками-барашками.
Корпус блока изготавливаем из тонколистовой оцинкованной жести или нержавейки методом гнутья и пайки (рис.2). Лицевая панель
- из листового
дюралюминия или стеклотекстолита толщиной 1,5 - 2 мм. На ней крепится все: органы управления, динамик (ЗП), платы, кабели. Это удобно при
монтаже, настройке, ремонте - никаких разъемов. Лицевая панель с "начинкой" крепится в блоке четырьмя болтиками М2,5 по отбортованным
краям.
Чтобы придать металлоискателю большую компактность при хранении и транспортировке, предлагается распилить штангу пополам под углом 50°
- 60°. При работе прибора соединение верхней и нижней частей производим с помощью П-образной скобы, согнутой из полосы нержавеющей
стали, вырезанной из бачка старой стиральной машины. Закрепив скобу в тисках, плотно вставляем в нее и стыкуем распиленные части. Затем
сверлим насквозь 4 отверстия. Верхнюю часть штанги жестко соединяем со скобой двумя алюминиевыми заклепками, а нижнюю (съемную) -
зажимаем двумя болтами М4 с гайками-барашками. Чтобы избежать люфта в месте стыковки двух половин, просверленные отверстия должны
обеспечить плотную, без зазоров посадку соединительных болтов и заклепок. Для облегчения конструкции металлоискателя, в штанге по
всей длине можно
выпилить окна. Но не переусердствуйте, чтобы не навредить ее прочности!
Остается произвести весовую балансировку металлоискателя. Что это такое? А это когда вы приподнимаете металлоискатель за держатель в точке "С"
и при этом
наклон штанги остается таким же, каким он был в рабочем положении, когда его держали за рукоятку всей ладонью. В этом случае он
сбалансирован. А если "клюнул" датчиком вниз, то блок питания нужно переместить вверх, и наоборот.
А теперь рассмотрим второй вариант конструкции металлоискателя, ориентированный на применение при его изготовлении токарного
станка (рис.3).
Начинаем с поискового датчика. Форма корпуса - круглая. Она предпочтительнее как при изготовлении, так и в эксплуатации: во время
осуществления поисковой работы круглый датчик легче проводить среди высокой травы и кустарника. Заготовкой для корпуса может служить
блочное оргстекло толщиной 18 - 20 мм.
Сначала вытачиваем диск нужного диаметра толщиной 15мм, а затем производим расточку канавки для укладки поисковой катушки и выборку в
центре лишнего материала для облегчения конструкции, оставляя стенки толщиной 3 - 4 мм. Желательно при токарной обработке наружную
плоскость корпуса не трогать: она будет обращена в сторону почвы и должна быть как можно более гладкой. В случае необходимости
"отполировать" поверхность оргстекла можно аккуратным нагревом воздушным термопистолетом или газовой горелкой.
Для крепления к датчику штанговых кронштейнов в днище сверлим отверстия и вклеиваем пластмассовые распорные втулки.
После укладки в корпус поисковой катушки и ее сопряжения с блоком управления свободные полости корпуса заполняем пенопластовыми
отходами и обклеиваем стеклотканью с помощью эпоксидной смолы.
Теперь приступаем к изготовлению "токарного" варианта штанги металлоискателя. Она состоит из трех частой: верхнего и нижнего колена и диэлектрической
вставки.
Расчленение штанги металлоискателя, как и в первом варианте, делается с целью обеспечения компактности при транспортировке и хранении, но достигается
иным конструктивным решением. В качестве основного элемента используется дюралюминиевая труба диаметром 22мм со стенкой толщиной
1мм.
Соединение колен производим с помощью вставной втулки-переходника, выточенной из алюминиевого прутка диаметром 20мм. Для облегчения в
ней просверлено 16-мм сквозное отверстие. Втулка жестко фиксируется в нижнем колене штанги двумя алюминиевыми заклепками диаметром 3 -
4 мм. Далее оба колена плотно сводим по линии косого разреза, зажимаем в тисках и сверлим в верхней части штанги и переходнике два сквозных
отверстия 3 - 4 мм под вилку фиксатора. Использовать вместо вилки болтики с гайками не рекомендую: они легко теряются, причем, как правило,
в самый ответственный момент. А вилка никуда не денется, если ее застраховать поводком из нейлонового шнура.
Диэлектрическую вставку между датчиком и штангой вытачиваем из текстолита. Для облегчения засверливаем длинный глухой канал диаметром
до 16мм. На нижнем конце вставки фрезеруем проушину и сверлим в ней отверстие под ось для крепления к кронштейну датчика. Соединение
вставки с нижней штанговой частью - болтовое. Для предотвращения самооткручивания резьбу перед сборкой смазываем клеем типа "Момент".
Остальные элементы металлоискателя и его балансировка ничем не отличаются от первого варианта.
Удачных вам находок!
Котов С.
МК 2006/03
| << Предыдущая | Cледующая >> |